Прокачка тормозов - как прокачать тормозную систему своими руками

Мягкая педаль, которая проваливается почти в пол, — верный признак того, что в тормозную
систему попал воздух. Лечится это прокачкой: тормозная жидкость прогоняется через контур,
пока из штуцера не пойдёт ровная струя без пузырьков. Разберём, когда нужна прокачка
тормозов, какая схема правильная и как прокачать систему своими руками с помощником
и без него.

Коротко: прокачивать тормоза необходимо после замены жидкости, ремонта суппорта,
цилиндра или шлангов и всегда, когда педаль стала мягкой. Порядок обычно идёт
от самого дальнего колеса к ближнему: правое заднее, левое заднее, правое переднее,
левое переднее.

Когда требуется прокачка тормозов

Воздух в гидравлического контура попадает не сам по себе — всегда есть причина.

• Замена тормозной жидкости. Плановая работа раз в два года: старая жидкость
  набирает влагу и кипит при нагреве.
• Ремонт или замена суппорта, цилиндра, шлангов. Любая разгерметизация
  означает попадание воздуха.
• Мягкая педаль. Проваливается, эффективность торможения падает —
  типичный симптом.
• Уровень в бачке упал до минимума. Насос главного цилиндра захватывает
  воздух вместо жидкости.
• После замены колодок с утоплением поршня. Иногда достаточно и этого,
  особенно на машине с большим пробегом.

Отдельный случай — современных автомобилей с ABS: там часть контура прокачивается
только сканером, который принудительно включает клапаны блока. Об этом стоит помнить
до начала работы.

Что понадобится

• Свежая тормозная жидкость нужного класса — новый герметичный флакон.
• Ключ на штуцер прокачки, обычно на 8 или 10.
• Прозрачный шланг и ёмкость для отработанной жидкости.
• Домкрат и опоры, чтобы снять колесо и добраться до суппорта.
• Помощника для классического способа или обратный клапан для работы в одиночку.

Работать удобнее на подъёмнике, но подойдёт и ровная площадка. Тормозная жидкость
разъедает краску: пролитое сразу смывают водой, а на кузов лучше положить ветошь.

Схема прокачки: с какого колеса начинать

Классическая последовательность — от самого удалённого от главного цилиндра колеса
к самому близкому. Для большинства автомобилей это правое заднее, левое заднее, правое
переднее, левое переднее.

Точную схему для конкретной машины стоит уточнить в руководстве: на части моделей
последовательность отличается, и произвольный порядок оставляет воздух в контуре.

Как прокачать тормоза с помощником

1. Долейте жидкость в бачок до максимума. В процессе следите за уровнем
   и доливайте: если бачок опустеет, воздух пойдёт заново.
2. Снимите колесо и очистите штуцер от грязи. Грязь, попавшая внутрь,
   портит уплотнения.
3. Наденьте шланг на штуцер. Второй конец опустите в ёмкость с небольшим
   количеством жидкости — так воздух не пойдёт обратно.
4. Попросите помощника нажимать педаль. Три-четыре нажатия и удержание
   педали в нажатом положении.
5. Приоткройте штуцер на четверть оборота. Жидкость с пузырьками пойдёт
   в шланг, педаль опустится.
6. Закройте штуцер до того, как помощник отпустит педаль. Это ключевой
   момент: иначе воздух засосёт обратно.
7. Повторяйте, пока не пойдёт чистая струя. Обычно требуется несколько
   циклов на каждое колесо.
8. Переходите к следующему колесу по схеме. В конце долейте жидкость
   до отметки и проверьте педаль.

Прокачивать нужно на заглушенном двигателе, если иное не указано в инструкции:
на машине с вакуумным усилителем работающий мотор меняет усилие на педали.

Как прокачать тормоза самостоятельно, без помощника

• С обратным клапаном. Специального шланга с клапаном достаточно, чтобы
  жидкость шла только в одну сторону: открываете штуцер и качаете педаль сами.
• Вакуумным насосом. Отсасывает жидкость из штуцера, педаль трогать
  не требуется.
• Способ с давлением в бачке. Прокачка избыточным давлением через крышку
  бачка — быстрый вариант, который используют в сервисе.
• Самотёком. Открытый штуцер и полный бачок: медленно, но работает
  на простых контурах без ABS.

Самостоятельно удобнее всего работать с обратным клапаном: недорого, доступно и не требует
второго человека. Главное — не давать бачку опустеть.

Признаки воздуха в тормозной системе

Воздух в тормозной системе сжимаем, а тормозная жидкость — нет. Именно поэтому педаль
становится мягкой: часть усилия уходит на сжатие пузырьков, а не на прижим колодок
к диску.

• Педаль проваливается. Первый и самый заметный признак: ход педали вырос,
  тормоза схватывают в самом низу.
• Педаль «пружинит». Ощущение мягкости вместо чёткого упора.
• Тормоза работают через раз. После нескольких нажатий педаль твердеет,
  затем снова проваливается.
• Автомобиль тормозит хуже обычного. Тормозной путь растёт, эффективность
  падает сильнее всего при резком торможении.
• Увод в сторону. Если воздух в одном контуре, тормозные механизмы работают
  неравномерно.

Ездить в таком состоянии опасно: тормозная система теряет запас, а на спуске или
в экстренной ситуации этого запаса как раз и не хватает. Прокачка тормозной системы
устраняет проблему за час.

Что даёт своевременная прокачка тормозной системы

1. Возвращается чёткая педаль. Тормоза срабатывают в верхней части хода,
   как задумано конструкцией.
2. Растёт безопасность. Полная эффективность торможения — это короткий
   тормозной путь и предсказуемое поведение машины.
3. Обновляется жидкость. Вместе с воздухом из системы уходит старая
   тормозная жидкость, набравшая влагу.
4. Снижается риск закипания. Свежая жидкость с высокой температурой кипения
   позволяет избежать отказа тормозов на длинном спуске.
5. Проверяются механизмы. Пока колесо снято, видно состояние суппорта,
   шлангов и колодок — важно осмотреть их заодно.

Частые ошибки

• Опустевший бачок. Воздух заходит в главный цилиндр, и всю работу
  приходится начинать заново.
• Штуцер открыт при отпускании педали. Воздух втягивается обратно в систему.
• Старая жидкость из открытой канистры. Она уже набрала влагу
  и кипит при нагреве.
• Смешивание разных классов. DOT 4 и DOT 5 несовместимы, это может привести
  к отказу тормозов.
• Закисший штуцер сорван ключом. Обрабатывайте резьбу заранее,
  используйте накидной ключ.
• Прокачка не по схеме. Воздух остаётся в дальнем контуре,
  и педаль остаётся мягкой.

Если после прокачки педаль по-прежнему проваливается, дело обычно не в воздухе:
проверяют главный цилиндр, манжеты суппорта и шланги, которые могут раздуваться
под давлением.

Ещё одна причина повторного попадания воздуха — негерметичный штуцер. Его резьбу
необходимо осматривать: при закисании уплотнение нарушается, и тормоза подсасывают воздух
при каждом нажатии педали. На тормозной системе автомобиля с большим пробегом штуцеры
меняют вместе с суппортом, а нажимать педаль до упора в этом случае не стоит —
изношенная манжета главного цилиндра выходит за рабочую зону и начинает течь.
Прокачивать тормоза на таком авто лучше уже после ремонта.

Полная замена тормозной жидкости

Прокачка и полная замена жидкости делаются одинаково, разница только в объёме:
при замене жидкость гонят через каждый контур до тех пор, пока из штуцера не пойдёт
свежая, светлая. Для автомобиля среднего класса на это уходит около литра.

1. Откачайте старую жидкость из бачка. Шприцем или грушей, чтобы не гонять
   всю грязь через тормоза.
2. Залейте свежую до максимума. Дальше по ходу работы бачок необходимо
   держать полным.
3. Прокачайте колёса по схеме. Помощник должен нажимать педаль
   до упора и удерживать её, пока штуцер открыт.
4. Следите за цветом струи. Как только пошла светлая жидкость без пузырьков,
   переходите к следующему колесу.
5. Проверьте уровень и педаль. Правильная педаль — упругая, с коротким
   свободным ходом.

Тормоза после такой процедуры работают предсказуемо весь сезон, а тормозная система
получает запас по температуре кипения. Для безопасности автомобиля это важнее,
чем кажется: на затяжном спуске старая жидкость закипает, и педаль проваливается
в самый неподходящий момент.

Как проверить результат

1. Нажмите педаль несколько раз: она должна стать упругой и не проваливаться.
2. Убедитесь, что уровень жидкости в бачке между отметками.
3. Проверьте штуцеры и соединения на подтёки.
4. Сделайте пробную поездку на малой скорости в безопасном месте.
5. Оцените, тормозит ли автомобиль ровно, без увода в сторону.

Прокачка входит в обычные работы по обслуживанию наравне с заменой колодок. Подробнее
про саму жидкость и сроки её замены написано в статье о
тормозной жидкости, а про износ
фрикционных элементов — в материале о
тормозных колодках. Вместе эти три работы
и составляют обслуживание тормозной системы: колодки, жидкость и сами тормоза
в исправном состоянии.

Коротко о главном

• Когда делать. Прокачать тормоза необходимо после замены тормозной
  жидкости, ремонта суппорта или цилиндра и всегда, когда педаль стала мягкой.
• С чего начинать. Схему прокачки берут из руководства авто: обычно
  первым идёт самое дальнее от главного цилиндра колесо.
• Что держать под рукой. Ключ на штуцер, прозрачный шланг, ёмкость
  для отработанной жидкости и новый флакон свежей.
• Главное правило. Не давать бачку опустеть и закрывать штуцер до того,
  как педаль отпущена: иначе воздух возвращается в тормозную систему.
• Можно ли одному. Самостоятельно прокачать тормоза реально
  с обратным клапаном или вакуумным насосом; классический способ требует помощника.
• Что делают с ABS. На современных авто блок прокачивают сканером,
  и в этом случае процедуру логично доверить сервису.

Тормоза — та система, на которой не экономят: если после двух заходов педаль не стала
твёрдой, машину лучше показать мастеру, а не продолжать ездить и надеяться,
что тормозная жидкость «прокачается сама».

Частые вопросы

Как часто нужно прокачивать тормоза?

Отдельной периодичности нет: процедуру делают при замене тормозной жидкости раз
в два года и после любого ремонта системы. Внепланово — если педаль стала мягкой.

С какого колеса начинать прокачку?

Обычно с самого дальнего от главного цилиндра. Для диагональной схемы порядок иной,
поэтому точную последовательность берут из руководства по конкретному авто.

Можно ли прокачать тормоза одному?

Да, с обратным клапаном, вакуумным насосом или методом избыточного давления в бачке.
Классический способ с нажатием педали требует помощника.

Почему педаль осталась мягкой после прокачки?

Либо воздух остался в контуре и процедуру нужно повторить, либо неисправны главный
цилиндр, манжеты суппорта или шланги. В последнем случае требуется ремонт.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок?

Обычно нет, если контур не разгерметизировался. Но при утоплении поршня в старой системе
воздух иногда попадает, и педаль становится мягче — тогда прокачка нужна.

Какую жидкость заливать?

Класса, указанного производителем: чаще всего DOT 4. Открытую канистру хранить нельзя —
жидкость гигроскопична и быстро набирает влагу.

Можно ли прокачать систему с ABS самому?

Основной контур — да, но блок ABS на многих моделях прокачивается только сканером
с принудительным включением клапанов. Без этого воздух в блоке остаётся.

Опасно ли ездить, если тормоза мягкие?

Да. Мягкие тормоза означают, что в системе есть воздух, и запаса по эффективности
у автомобиля нет. Для безопасности необходимо прокачать тормоза до поездок по трассе,
а до этого держать дистанцию больше обычной.

Что делать с отработанной жидкостью?

Слитую жидкость собирают в закрытую ёмкость и сдают вместе с отработанным маслом:
она токсична и разъедает лакокрасочное покрытие. Заливать её обратно в систему нельзя.

Сколько жидкости уходит на прокачку?

При полной замене на легковом автомобиле обычно уходит около литра. Для устранения
воздуха в одном контуре достаточно 200–300 мл.